El casco antiguo de Atenas
Bienvenido a Atenas, una ciudad rica en diversidad e incuestionablemente fascinante. Me llamo Georgia, y como ateniense nativa con muchos años de experiencia como guía turística profesional, es un placer guiarle por una de las joyas más frecuentadas y a la vez ocultas del casco antiguo de Atenas: Plaka.Juntos exploraremos la cautivadora historia, cultura y encanto de esta extraordinaria zona.Comencemos nuestro recorrido en el corazón de Atenas, en la estación de metro «Acrópolis». Salga de la estación y pasee por la hermosa calle pavimentada de Makriyanni para entrar en la pintoresca zona de Plaka.Mientras camina, le proporcionaré algunos datos interesantes para mejorar su experiencia en Plaka. Esta zona, que probablemente signifique el casco antiguo, conserva la atmósfera de épocas pasadas. Es como entrar en un cuadro antiguo de una Atenas que ya no existe. Aquí, vislumbramos el pasado en esta «cápsula del tiempo». Sobre nosotros se alza la colina de la Acrópolis, símbolo del reino de los dioses, mientras que a sus pies entramos en el mundo de los mortales. Plaka emana un elemento de inmortalidad con sus casi 4000 años de historia.Mientras exploramos, compartiré historias de esta zona. Deje que sus sentidos se deleiten con las ofertas únicas de Plaka. Si ha dejado atrás el ruido de la ciudad moderna, está en el lugar adecuado para nuestros paseos. Comencemos.CÓMO UTILIZAR ESTA APLICACIÓN Antes de comenzar nuestro recorrido, es importante explicarle cómo utilizar esta aplicación de forma eficaz.Cada parada de nuestro recorrido tiene su propio título, que se muestra en el reproductor de audio. Puede elegir saltar hacia delante o personalizar su itinerario según sus preferencias. Sin embargo, navegar de forma independiente puede resultar confuso, por lo que se recomienda seguir el recorrido en la secuencia indicada. Después de escuchar cada dirección, puede pausar la audioguía y volver a iniciarla cuando esté listo para pasar a la siguiente visita. Para ayudarle aún más, hay un mapa complementario disponible para este recorrido.
Stop 1 - Monumento a Lisícrates
Continúe su paseo y se encontrará con una pintoresca y frondosa plaza con la Acrópolis alzándose majestuosamente a sus espaldas. En esta plaza, encontrará un elegante monumento de mármol que data del siglo IV a.C..Este monumento, dedicado a la victoria de Lisícrates en los festivales anuales de teatro, se asemeja a un pequeño templo circular con seis columnas corintias. Encima de estas columnas, un hermoso friso representa el mito de Dionisos secuestrado por piratas. Dionisos, también conocido como Baco, era el dios del vino, el éxtasis, las fiestas y el teatro. Venerado desde el II milenio a.C., su culto contribuyó significativamente al nacimiento del teatro griego antiguo, incluyendo la tragedia, la comedia y el drama de los sátiros.Atenas, en particular el teatro de Dionisos a los pies de la Acrópolis, fue el epicentro de esta actividad teatral. Las representaciones eran concursos, y los ciudadanos que las patrocinaban ganaban jarrones y ganaban fama.Sorprendentemente, este monumento ha sobrevivido al paso del tiempo y pasó a formar parte de un monasterio capuchino en el siglo XVII. En 1815, fray Francisco plantó aquí los primeros tomates de Grecia, al principio como plantas ornamentales. Con el tiempo, su sabor fue apreciado, lo que llevó a la creación de la primera ensalada griega en este huerto.En el monasterio se alojaron viajeros ilustres como François Chateaubriand y Lord Byron. Durante su estancia, Byron escribió poemas sobre Lord Elgin, que intentó tomar el monumento, pero fue frustrado por los monjes capuchinos. En 1829, otro viajero intentó robar la base de mármol, pero abandonó el plan debido a su peso.Aunque el monasterio acabó siendo incendiado, el monumento a Lisícrates sigue en pie. Cuando esté listo para continuar, nos adentraremos en Plaka por la calle Tripodon.
Stop 2 - La calle de los trípodes o calle del Tripodón
Bienvenido a la calle más antigua de Atenas. Esta callejuela relativamente pequeña ha conservado su nombre durante casi 25 siglos. En la antigüedad, era una de las calles más bellas y anchas de la ciudad, y conectaba el Ágora Antigua, el corazón palpitante de Atenas, con el famoso teatro de Dionisos. La calle estaba flanqueada por trípodes de bronce que sostenían hermosos jarrones, premios para los ganadores de los antiguos concursos teatrales celebrados en el teatro de Dionisos. Estos premios, colocados cerca del teatro, servían como salón de la fama para los patrocinadores que financiaban las representaciones, garantizándoles la gloria eterna. Desgraciadamente, sólo han sobrevivido unos pocos de estos trípodes.Hoy en día, paseando por esta calle, encontrará lugares deliciosos para disfrutar de un descanso y degustar los sabores griegos, con cafés, gelaterías y tabernas griegas por todas partes. No deje de probar una taza de café griego o un trozo de pastel de espinacas de una panadería local. También puede probar el tradicional bocadillo «koulouri», un pan redondo recubierto de sésamo que puede ser crujiente o blando, ¡delicioso!Mientras sube por la calle Tripodon, disfrute de la vista de las hermosas casas del siglo XIX. Mucha gente sigue viviendo en el casco antiguo, por lo que estos edificios siguen en uso. A su izquierda, verá unos escalones de piedra. Si subes estos escalones, te encontrarás en la emblemática iglesia de San Nicolás Ragavas.
Stop 3 - San Nicolás Ragavas
Se trata del monumento bizantino más significativo de la zona de Plaka, que en su día fue el barrio más aristocrático de Atenas. Si da un paso atrás y contempla la iglesia desde la distancia, podrá observar que se construyó a lo largo de dos periodos distintos.Construida inicialmente en el siglo XI d.C., como demuestran sus detalles arquitectónicos y decorativos, la iglesia sufrió importantes cambios y ampliaciones a lo largo de los siglos. Recibió el nombre de Ragavas en honor a su fundador, miembro de la familia imperial bizantina. En 1687, durante el asedio de Atenas por los venecianos de Morosini, la iglesia quedó parcialmente destruida, pero los lugareños no tardaron en repararla. Con el tiempo, otras adiciones transformaron el edificio, dándole la forma de una sencilla iglesia cuadrangular cruciforme. También se observan diversos materiales arquitectónicos antiguos, una práctica común de la época y un testimonio de las ricas antigüedades de la zona.Esta iglesia ocupa un lugar importante en el corazón y la memoria colectiva de los atenienses, ya que ha sido testigo de algunos de los momentos más cruciales de la ciudad. Durante los casi cuatrocientos años de ocupación otomana, las campanas de las iglesias fueron silenciadas. Cuando Atenas fue finalmente liberada, la primera campana en sonar fue la de San Nicolás. Del mismo modo, en octubre de 1944, cuando las fuerzas nazis se retiraban de Atenas, las campanas de Ragavas volvieron a sonar, anunciando la libertad en toda la ciudad.Plaka alberga muchas iglesias, pasadas y presentes. Al pasear, es posible que vea a los lugareños hacer ciertos gestos al pasar o entrar en las iglesias. El más típico es juntar con la mano derecha los tres primeros dedos y doblar los dos últimos, creando el símbolo de la cruz en el cuerpo. Este gesto representa una expresión instantánea de respeto religioso, ya que los tres dedos unidos simbolizan la Santísima Trinidad y los dos doblados la doble naturaleza de Jesucristo.
Stop 4 - San Jorge de la Roca
Subiendo por la calle Ragava, llegaremos a San Jorge de la Roca, una capilla dedicada a una de las figuras más veneradas del cristianismo ortodoxo. Construida en el siglo XVII junto a la roca de la Acrópolis, esta capilla fue restaurada en el siglo XIX, estableciendo el límite oriental del barrio de Anafiotika. Es una basílica sencilla, de una sola nave, construida con materiales de edificios antiguos.Esta iglesia está entrelazada con muchas historias atenienses modernas, en particular de la Segunda Guerra Mundial. El 27 de abril de 1941, cuando las fuerzas nazis entraron en Atenas, un grupo de soldados se dirigió a la Acrópolis y exigió que se sustituyera la bandera griega por la cruz gamada. Según la tradición, el soldado que custodiaba el lugar se negó y, al verse obligado, se envolvió en la bandera griega y saltó por el acantilado, aterrizando supuestamente junto a San Jorge de la Roca. Aunque la mayoría de los historiadores consideran que se trata de un rumor, la historia tuvo un importante impacto psicológico en los atenienses ocupados, simbolizando el primer acto de resistencia e inspirando la lucha por la independencia. Esta leyenda llevó al Ayuntamiento de Atenas a erigir en 2000 una lápida de mármol que conmemora el incidente como un acto simbólico de desafío.Tómate un momento para admirar esta iglesia antes de adentrarte en el laberinto de pequeñas casas encaladas del encantador pueblo de Anafiotika.
Stop 5 - Anafiotika
La historia de este pintoresco y pequeño barrio a los pies de la Acrópolis se remonta al siglo XIX, durante el periodo de dominación otomana. Cuando Atenas fue declarada capital del recién fundado estado griego, el rey Otón de la dinastía Wittelsbach llegó con planes para desarrollar la ciudad según los estándares europeos. Esto desencadenó un importante auge de la construcción, que atrajo a Atenas a muchos trabajadores de todo el país.Entre ellos había maestros de obras y carpinteros de las islas Cícladas, sobre todo de Anafi, una pequeña isla cercana a Santorini. Al principio se instalaron en una zona designada, pero pronto se masificó. Dos hombres de Anafi buscaron un nuevo lugar para establecer sus hogares, encontrando familiares y adecuadas las empinadas laderas de la Acrópolis. Sin embargo, carecían de los permisos de construcción necesarios, sobre todo porque los alrededores de la Acrópolis estaban declarados zona arqueológica.Para evitarlo, recurrieron a una ley consuetudinaria de la época otomana que permitía que las casas ilegales no fueran demolidas si se construían de la noche a la mañana. Los anafios reunieron rápidamente los materiales y construyeron las dos primeras casas por la mañana. A pesar de las objeciones de la aristocracia local, la expansión de Anafiotika continuó, añadiendo más casas de la misma manera, hasta formar un laberinto de pequeñas viviendas.Unas cien casas encaladas con pequeños patios, contraventanas de colores y macetas de flores caracterizaban Anafiotika, convirtiéndola en una de las partes más distintivas del casco antiguo. Hoy quedan unas cincuenta de estas casas, habitadas por descendientes de los colonos originales, que conservan el ambiente histórico de la zona. Curiosamente, las sinuosas callejuelas y pasadizos de Anafiotika no tienen nombre, y las casas están simplemente numeradas, lo que supone un verdadero reto para el cartero.
Stop 6 - Agioi Anargyroi
Continuando nuestro paseo por un pequeño parque, llegamos a un importante monumento postbizantino en el corazón de Plaka. Esta iglesia, construida en el siglo XVII, se alza sobre las ruinas de un antiguo templo dedicado a la diosa Afrodita, también conocida como Venus, diosa de la belleza, el amor y el matrimonio. Sirvió como catholicon, o iglesia principal, de un convento, y en el patio aún pueden verse las celdas de las monjas y, más tarde, de los monjes.Desde el siglo XVIII, esta iglesia es un Metochi del Santo Sepulcro, lo que significa que depende del Patriarcado de Jerusalén. Es, en particular, la primera iglesia de Grecia que recibe cada año la Santa Luz de Jerusalén para las ceremonias de Pascua y Resurrección del Sábado Santo.Tradicionalmente, los fieles visitan la iglesia de su barrio a altas horas de la noche, antes de medianoche, para la misa de Resurrección. Visten bien y llevan cirios pascuales para compartir la Luz Sagrada, empezando por el sacerdote y pasándola de una persona a otra, junto con besos y deseos sinceros. A continuación, fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno. La Luz Sagrada viaja desde Jerusalén en un avión del Estado y es recibida con los mismos honores que los líderes del Estado, simbolizando su profunda importancia.
Stop 7 - La Primera Universidad
Continuando nuestro paseo, viajemos a finales de la década de 1820. La Guerra de la Independencia contra los turcos otomanos acababa de concluir, dando lugar a la formación del primer estado griego independiente. El gobernador griego inaugural, Ioannis Kapodistrias, se enfrentó a la monumental tarea de organizar la nación desde sus cimientos, centrándose principalmente en establecer el sistema educativo. Se fundaron escuelas en todo el país, empleando el método Bell-Lancaster de instrucción mutua, en el que los alumnos mayores enseñaban a los más jóvenes. Este método era esencial debido a la escasez de maestros y escuelas y marcó la introducción de escuelas para niñas.Al principio, el programa no incluía planes de educación superior, ya que la prioridad era la alfabetización básica. Sin embargo, al hacerse evidente la necesidad de una educación superior, el rey Otón creó la primera universidad de Grecia y de toda la península balcánica. El edificio que albergó esta universidad se alza ante ti.Este edificio, que data de la época otomana, perteneció originalmente a una dama turca antes de ser adquirido por los arquitectos y urbanistas Stamatis Kleanthis y Eduard Schaubert. Nombrados por el gobierno para diseñar el plan urbanístico de Atenas, restauraron el edificio para que les sirviera de residencia y lugar de trabajo. Su tamaño y sus habitaciones adicionales lo convirtieron en una ubicación temporal ideal para la universidad, que funcionó aquí de 1837 a 1841.Durante este periodo, un reducido número de estudiantes de todas las edades, junto con ciudadanos curiosos de diverso rango, asistieron a las clases de los primeros profesores. La universidad constaba de cuatro facultades: derecho, filosofía, medicina y teología. Tanto los estudiantes como los profesores fueron exclusivamente varones hasta la década de 1890, cuando se admitió por primera vez a mujeres. En la década inicial, sólo se graduaron 20 mujeres.En 1842 se terminó el impresionante edificio neoclásico de la universidad en la calle Panepistimio, diseñado por el arquitecto danés Christian Hansen, y el edificio de Plaka fue abandonado y vendido. Se convirtió en residencia de cerca de 30 familias y en taberna, que cerró en la década de 1970, cuando se marcharon los últimos habitantes.Hoy en día, tras su restauración, este edificio funciona como Museo de la Universidad de Atenas, donde se exponen equipos médicos antiguos, registros, fotos y objetos personales de sus antiguos habitantes. No deje de visitarlo y conocer los fundamentos de la enseñanza superior en Grecia. ¿Sabía que la educación sigue siendo obligatoria y gratuita en Grecia, y que las universidades griegas ocupan puestos destacados en la clasificación mundial?Ahora, dejemos momentáneamente de lado los aspectos religiosos y educativos de esta zona y adentrémonos en los lugares de ocio de la antigüedad.
Stop 8 - Los baños de los vientos
Señoras y señores, dirijan su atención a uno de los tres hammam de la ciudad y el único baño público de Atenas que ha sobrevivido hasta nuestros días. Construido a principios del siglo XVI, en la primera época otomana, este hammam se mantuvo en uso continuo hasta 1956. En el siglo XIX, los lugareños ampliaron el baño, añadieron más salas y adoptaron un estilo más europeo y neoclásico. En aquella época, visitar el hammam era un pasatiempo muy apreciado por los atenienses, y trabajar allí se consideraba uno de los trabajos más rentables y bien remunerados.Originalmente, el edificio contaba con un solo baño, por lo que funcionaba a horas diferentes para hombres y mujeres. Más tarde, se crearon alas separadas para hombres y mujeres. Los visitantes podían disfrutar de baños en agua templada o caliente, relajarse y socializar. No deje de visitar este bello edificio para disfrutar del ambiente histórico, conocer la historia de los baños y descubrir la larga tradición del cuidado del cuerpo.Si continúa por la calle Kyrristou y gira a la izquierda al final, llegará al Ágora romana. Por favor, camine con cuidado, ya que hay varias losas rotas en el camino empedrado.
Stop 9 - El ágora romana
A finales del siglo I a.C., bajo la ocupación romana, Atenas experimentó un importante crecimiento demográfico. Para los romanos, Atenas simbolizaba la cuna de la democracia y servía como centro cultural y educativo para la filosofía, las artes y el conocimiento superior. Numerosos romanos, tanto prominentes como menos conocidos, entre ellos generales, emperadores, gobernantes, poetas y filósofos, vivieron y estudiaron en Atenas. Visitaban la ciudad durante periodos más o menos largos para estudiar, trabajar y comerciar.El Ágora antigua, el corazón de la Atenas clásica, se quedó pequeña para la bulliciosa población. Especialmente en la época romana, el Ágora estaba densamente poblada de edificios con fines políticos, religiosos y comerciales. Principalmente, era el centro social donde la gente se reunía para intercambiar noticias y socializar en una época sin teléfonos móviles ni redes sociales. En consecuencia, había poco espacio para las compras.Para solucionar este problema, Julio César y más tarde el emperador Augusto financiaron la construcción del Ágora romana, un mercado dedicado a las actividades comerciales. Esta nueva ágora contaba con un gran patio rectangular abierto, inicialmente de tierra compactada y más tarde recubierto de mármol. Estaba rodeado de stoas -columnas techadas divididas en pequeñas tiendas- que permitían a la gente echar un vistazo a una gran variedad de productos al abrigo de la intemperie. En esencia, se trataba de un antiguo centro comercial.Además de las tiendas dentro de los edificios de columnas jónicas, los vendedores ambulantes vendían sus productos y aperitivos en el patio abierto. Uno de los aperitivos favoritos de los atenienses era el higo, junto con las aceitunas y las uvas, que constituían las tres frutas esenciales para los locales. La ley ateniense prohibía a los comerciantes individuales vender higos fuera de la ciudad, reservando este derecho al Estado para beneficiarse de los elevados impuestos. Reconociendo los beneficios para la salud de los higos, eran un alimento básico en la dieta ateniense, que se consumía fresco en verano y seco para disfrutarlo durante todo el año, una tradición que aún se observa en Grecia hoy en día.En la actualidad, el yacimiento arqueológico que rodea el Ágora es una zona tranquila que recibe un modesto número de visitantes. Imagínese el apogeo del mercado, con multitudes que llegaban temprano desde distintos puntos de la ciudad. Personas de todas las clases y profesiones, hombres y mujeres, paseaban, inspeccionaban productos, negociaban precios, mientras los mercaderes promocionaban sus mercancías, a menudo a gritos, compitiendo con los agora nomoi, los funcionarios públicos que velaban por el cumplimiento de las normas del mercado.En la actualidad, el ágora romana se llena de gente una vez al año durante la luna llena de agosto. Esa noche, varios yacimientos arqueológicos y museos, entre ellos el Ágora Romana, permanecen abiertos hasta medianoche, con entrada gratuita. Cientos de personas pasean disfrutando del cielo nocturno ateniense, la brillante luz de la luna iluminando las ruinas de mármol, la fragancia del jazmín y la música de renombrados compositores griegos e internacionales. Uno de los acontecimientos más memorables en el Ágora tuvo lugar en el verano de 1985, cuando el estimado compositor Manos Hadjidakis ofreció un concierto que incluyó algunas canciones internacionalmente populares.
Stop 10 - La puerta de Atenea Archegetis
El Ágora romana contaba con dos puertas monumentales que facilitaban el acceso a los compradores sin necesidad de volver sobre sus pasos. Destacaba la puerta de mármol, cerca de la entrada al yacimiento arqueológico, dedicada a Atenea (o Minerva), diosa de la sabiduría y patrona de la ciudad. Las inscripciones de los pilares de mármol relatan cómo se construyó el Ágora con donaciones de Julio César y el emperador Augusto. Los mismos pilares también detallan las regulaciones sobre la venta de aceitunas, los impuestos a los mercaderes y los precios.Durante la Edad Media y hasta la Guerra de la Independencia, la zona alrededor de la Puerta de Atenea era el centro de un bazar anual de cereales, predominantemente trigo y otros productos agrícolas. Los comerciantes exponían los precios de sus mercancías en paneles de madera colgados de las columnas.La vida en torno al Ágora continuó de forma muy parecida y, en el siglo XIX, la zona, a excepción de la Puerta, estaba densamente cubierta de casas, talleres y pequeñas iglesias, ocultando el antiguo mercado. Tras extensos estudios, se expropió la zona y se demolieron las estructuras recientes, lo que permitió que las excavaciones arqueológicas revelaran parcialmente el Ágora romana. Gran parte de ella, sin embargo, aún yace bajo la ciudad moderna.
Stop 12 - Las letrinas públicas - Vespasianae
El Ágora romana fue un centro bullicioso durante siglos. Naturalmente, en una zona donde la gente pasaba muchas horas, surgió la necesidad de baños públicos. Esta necesidad llevó a la construcción de las Vespasianae, llamadas así en honor del célebre emperador romano Vespasiano. Construidos en la segunda mitad del siglo I a.C., estos baños públicos son un testimonio del ingenio y el sentido práctico de los romanos.Las Vespasianae contaban con un pasillo techado que conducía al edificio de la plaza principal, que tenía un techo abierto para la luz y la ventilación. Hoy sólo quedan los cimientos. La estructura incluía bancos de mármol con agujeros, similares a los modernos inodoros, y un flujo continuo de agua por debajo para mantener la limpieza. En el centro de la sala, un pequeño estanque albergaba a menudo patos o ranas para enmascarar cualquier sonido no deseado.Estos retretes podían albergar a unas 70 personas simultáneamente, aunque sin ninguna intimidad. Algunos relatos sugieren que amigos o familiares visitaban juntos los retretes para socializar, mientras que otros estudios afirman que la falta de higiene y los olores desagradables limitaban el tiempo que la gente pasaba allí.El nombre Vespasianae honra al emperador Vespasiano, que reinó del 69 al 79 d.C. y fue conocido por sus reformas financieras, su estabilidad política y sus importantes proyectos de construcción, como el Coliseo. Curiosamente, su nombre se asoció a las letrinas públicas porque instituyó una tasa por usarlas, lo que provocó el escarnio público.Mientras observas los restos de las Vespasianae, considera la vida cotidiana de los antiguos romanos y las soluciones prácticas que idearon para satisfacer sus necesidades.
Stop 13 - El reloj de Andronicos o la Torre de los vientos
Cuando esté preparado, continuaremos nuestro paseo. Se encuentra ante una de las construcciones más notables del mundo antiguo: una torre octogonal de mármol de casi 13 metros de altura. Esta estructura, terminada a mediados del siglo I a.C. durante la primera época romana en Atenas, fue diseñada por el renombrado astrónomo Andrónico. Este edificio multifuncional sirvió como reloj solar, reloj hidráulico, guía planetaria y primera estación meteorológica del mundo. Se considera el monumento antiguo mejor conservado de Grecia debido a su uso continuado a lo largo de los siglos.En la primera época cristiana, la torre fue reutilizada como iglesia o baptisterio. Durante la ocupación otomana del siglo XVII, se convirtió en el Tekke de los derviches, un lugar para sus danzas giratorias y oraciones. Este uso continuado es precisamente la razón por la que el monumento sobrevivió hasta principios del siglo XIX, cuando Lord Elgin pretendió desmontarlo y transportarlo a Inglaterra. Sin embargo, los derviches resistieron, asegurando su conservación.Originalmente, la torre funcionó como la primera estación meteorológica del mundo. En la parte superior del edificio, justo debajo del tejado cónico, hay relieves que representan los ocho vientos, personificados como figuras masculinas con alas que sostienen sus símbolos. Una veleta de bronce con la forma de Tritón, mitad hombre, mitad pez, coronaba el tejado. Tritón giraba para indicar la dirección del viento, señalando la figura correspondiente, informando así a la gente sobre el tiempo y ayudándoles a planificar sus actividades diarias y sus compras en el mercado romano adyacente.Céfiro, el viento del oeste, era representado como un joven que esparcía flores, simbolizando las brisas cálidas y fructíferas de la primavera. Por el contrario, Kaikias, el viento del noreste, era representado como un hombre barbudo que sostenía un escudo lleno de granizo, representando el tiempo tormentoso.Más abajo, en los muros de la torre, unas varillas de bronce proyectaban sombras sobre marcas específicas talladas en el mármol por Andrónico, funcionando como relojes de sol. Para los días nublados, la gente podía entrar en la torre para utilizar la clepsidra, o reloj de agua. El agua de los manantiales de la Acrópolis se recogía en dos cuencas conectadas, haciendo funcionar el reloj continuamente.En el siglo XVIII, los viajeros-reporteros visitaron Atenas con gran entusiasmo, documentando las antigüedades de la ciudad. Entre ellos, James Stuart y Nicolas Revett publicaron un exitoso libro sobre monumentos antiguos, haciendo famosa la Torre de los Vientos incluso cuando estaba casi semienterrada bajo la tierra acumulada. Se diseñaron varios edificios basados en la torre, entre ellos el Observatorio Radcliffe de Oxford (Inglaterra).
Stop 14 - Medresses
Frente a la Torre de los Vientos se alza una escuela otomana, construida en 1721. Este edificio casi cuadrado contaba con un patio abierto y pequeñas habitaciones donde los alumnos vivían y estudiaban. Aquí se educaba a los jóvenes musulmanes en Derecho, Religión, Filosofía y Literatura.Tras la ocupación otomana, el edificio se reutilizó como prisión. Las autoridades añadieron un segundo nivel y más celdas para alojar a delincuentes comunes y opositores políticos en condiciones extremadamente duras. En el patio se alzaba un alto plátano, tristemente célebre por ser el lugar donde se ahorcaba a los criminales. Este árbol se convirtió en un símbolo espantoso en la memoria colectiva y a menudo se hacía referencia a él negativamente en leyendas y canciones. Mucha gente se sintió aliviada cuando fue alcanzado por un rayo y se quemó.En cuanto al destino del edificio, un residente local soñó una vez con un antiguo tesoro escondido bajo la Medresse. Convenciendo a las autoridades y a los arqueólogos, la demolición del edificio comenzó en 1914, pero no se encontró ningún tesoro, para su decepción.
Stop 15 - Calle Aiolou
Dejando atrás las Medresses y en dirección a la Biblioteca de Adriano, caminamos por la calle Aiolou. En el número 3 a su izquierda, verá un antiguo edificio que data del siglo XIX, el famoso Hotel Aiolos. Construido en la década de 1830, cuando Atenas se convirtió en la capital del recién fundado Estado griego, este hotel abrió sus puertas en 1837 y fue diseñado por el célebre arquitecto y urbanista Stamatis Kleanthis. Es posible que recuerde a Kleanthis por sus importantes contribuciones, entre ellas el primer plan urbanístico de Atenas y el ofrecimiento de su casa en Plaka para que funcionara como la primera universidad de Grecia.El hotel tenía un diseño sencillo, con dos plantas y 25 habitaciones, la mayoría situadas en el piso superior, con altas ventanas que daban a la calle o al patio interior. Sólo dos habitaciones tenían balcón. El hotel también contaba con algunos aseos y un cuarto de baño. Según los anuncios de los periódicos locales, la característica más destacable del hotel era que todas las habitaciones tenían cama, una comodidad notable en aquella época, ya que muchos viajeros traían sus propias camas. Los anuncios también informaban a los visitantes de que se ofrecían comidas de estilo europeo y turco a precios razonables.En el sótano de este antiguo hotel se encuentran las ruinas de la Biblioteca de Adriano, que estamos a punto de explorar.
Stop 16 - La biblioteca de Adriano
Nos acercamos a uno de los centros culturales más significativos del mundo antiguo y de la ciudad de Atenas. Este lugar fue construido por el célebre emperador romano Adriano, que dejó su legado arquitectónico por toda Europa. Adriano tenía una especial afinidad con Atenas, contribuyendo a la construcción de acueductos, templos, teatros, puentes y mucho más. También promovió fervientemente las actividades culturales de la ciudad, ya que era un gran admirador de las artes y las letras.Durante su tercera visita a Atenas, alrededor del año 130 d.C., Adriano puso en práctica sus planes de construir una gran biblioteca cerca del centro de la vida política, comercial y religiosa. Lo que vemos ante nosotros es una estructura que recuerda a un foro romano, similar al Ágora romana que exploramos anteriormente. Este patio rectangular, de 100 por 70 metros, está rodeado de muros y columnas. Según el antiguo viajero e historiador Pausanias, la biblioteca fue una de las construcciones más lujosas de Adriano, adornada con columnas de mármol frigio, paredes de alabastro, estatuas, materiales preciosos y techos coloridos.La entrada por el lado oeste presenta un alto muro de mármol interrumpido por el propilón, una puerta monumental formada por cuatro columnas corintias de mármol rosa. Flanquean la puerta columnas corintias de mármol verde procedentes de distintas regiones del vasto imperio, creando un efecto llamativo que encantaba a los romanos. Los visitantes accedían a una impresionante stoa, que conducía al gran patio abierto con una piscina de casi 60 metros de largo, ideal para relajarse después de estudiar y asistir a conferencias. Los lados norte y sur del patio tenían largos pórticos, donde se utilizaban salas protegidas para conferencias, discusiones filosóficas y lecciones.En cuanto al contenido de la biblioteca, no existían los libros tal y como los conocemos. En su lugar, la gente utilizaba papiro o vitela. La biblioteca albergaba unos 20.000 rollos de papiro, y el conocimiento se almacenaba en el edificio oriental, de dos plantas. Esta sección tenía estanterías para los rollos de papiro, salas de lectura y pequeños anfiteatros para reuniones y conferencias. Los visitantes no podían sacar los rollos de papiro fuera de la biblioteca, lo que garantizaba un entorno sereno y tranquilo para aprender, relajarse y admirar el arte y la arquitectura.La biblioteca fue destruida en el siglo III d.C. cuando los hérulos, un pueblo germánico primitivo, invadieron Atenas, causando grandes destrozos. En respuesta, los atenienses construyeron nuevos muros de fortificación, incorporando la biblioteca a las defensas de la ciudad. Aunque se reparó parcialmente a principios del siglo V d.C., la biblioteca nunca recuperó su antiguo esplendor.En el centro del yacimiento arqueológico se pueden ver columnas que marcan la ubicación del gran estanque de agua de la biblioteca. Durante la primera época cristiana, en el siglo V, esta zona estaba cubierta por el Tetraconch, un edificio con cuatro ábsides que funcionaba como iglesia dedicada a la Virgen María. Tras su destrucción en el siglo XI, se construyó una iglesia más sencilla, también dedicada a la Virgen María. Conocida como la «iglesia hundida» durante el periodo otomano, sólo era visible su cúpula, ya que estaba casi enterrada. A pesar de ello, la zona siguió siendo el corazón político, comercial y cultural de la Atenas medieval hasta el devastador incendio de agosto de 1884.Ahora, continuemos nuestra exploración de este notable sitio.
Stop 17 - El Reloj del Ágora
Entre las estructuras destruidas por el incendio de 1884 se encontraba el famoso Reloj del Ágora, situado detrás de la Biblioteca de Adriano. Este reloj fue un regalo del británico Lord Thomas Bruce, VII Conde de Elgin, conocido por retirar los famosos tesoros y decoraciones de los monumentos de la Acrópolis. En un intento de apaciguar a la población local, donó un gran reloj a la ciudad. Sin embargo, este gesto no alivió el resentimiento, sobre todo cuando se exigió a los atenienses que pagaran impuestos más altos para financiar la construcción de una alta torre que sostuviera el reloj. A pesar de la fuerte oposición, la torre de casi 15 metros se terminó de construir en el corazón de la ciudad y se utilizó hasta 1884. Sin embargo, el reloj duró poco.Al principio, los lugareños dependían mucho del reloj para organizar sus actividades diarias. Cuando dejó de funcionar al cabo de pocos años, se sintieron completamente desorientados. La única solución que encontraron fue colocar un cañón en lo alto de la Acrópolis, que se disparaba una vez al día a mediodía para señalar la hora.Así concluye la historia de una de las partes más significativas de la Atenas romana y medieval. ¿Continuamos?
Stop 18 - La Mezquita de Tzisdarakis
Siga por la calle Areos, sorteando los puestos de souvenirs, y encontrará la famosa Mezquita de Tzisdarakis, junto a la Biblioteca de Adriano. Se trata de uno de los edificios más emblemáticos de la bulliciosa plaza Monastiraki, situada justo enfrente de la estación de metro, y es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Construida en 1759 por el gobernador otomano de Atenas, Mustafá Agha Tzisdarakis, la construcción de la mezquita supuso el polémico derribo de una columna, ya fuera del Templo de Zeus o de la cercana biblioteca. Este acto provocó la ira de los atenienses.La población local no sólo estaba enfadada por la destrucción de un monumento antiguo, sino también por la superstición de que la demolición de una estructura antigua podía desencadenar maldiciones y desgracias. En consecuencia, cuando Tzisdarakis utilizó una columna entera para hacer cal para la mezquita, se enfrentó a una dura reacción. Para aplacar el descontento, el sultán despidió a Tzisdarakis. Irónicamente, un año después de la finalización de la mezquita, una epidemia de peste asoló la ciudad, lo que muchos atribuyeron a las acciones de Tzisdarakis.A pesar de la superstición, merece la pena visitar la mezquita. Tiene dos niveles: la planta baja, que alberga pequeñas tiendas de recuerdos desde el siglo XVIII, y el nivel superior, que sirvió de mezquita hasta el comienzo de la Guerra de la Independencia. El edificio presenta una gran cúpula semiesférica sobre una base octogonal, recubierta inicialmente de plomo y más tarde de azulejos de cerámica. En el interior, el punto central es el mihrab, que indica la dirección hacia La Meca.A principios del siglo XX, el edificio fue parcialmente renovado y funcionó como Museo de Artesanía Griega. Desde la década de 1970, es el Museo de Arte Popular Griego, donde los visitantes pueden disfrutar de una hermosa colección de alfarería y cerámica.
Stop 19 - Estación de metro de Monastiraki
Justo enfrente de la Mezquita de Tzisdarakis se encuentra la estación de metro de Monastiraki, inaugurada en mayo de 1895 como estación de la línea 1, la más antigua de las tres líneas de metro atenienses. Esta línea siempre ha conectado los suburbios del norte y el sur de Atenas.La forma actual de la estación data de 2003, cuando se completó la Línea 3 del metro, que discurre directamente bajo la plaza Monastiraki. Durante estas excavaciones en el metro, se hizo un importante descubrimiento: toda una ciudad antigua yacía bajo la moderna. Se descubrieron miles de objetos portátiles y las ruinas de la infraestructura de la ciudad de varias épocas. Los hallazgos más antiguos dentro de la estación se remontan al siglo VIII a.C. y abarcan hasta el siglo XVIII. Estos descubrimientos incluyen restos de casas, talleres, cementerios y mucho más. El hallazgo más impresionante, sin embargo, es el cauce del río Eridano, uno de los tres ríos de Atenas, que aún hoy conserva parte de su caudal.Aunque no utilice el metro, puede visitar las distintas estaciones de Atenas para contemplar estos hallazgos arqueológicos, ya que muchas funcionan como pequeños museos. Mientras pasea, es aconsejable permanecer atento a sus pertenencias personales para evitar cualquier incidente de carteristas.
Stop 20 - Iglesia de la Virgen Pantanassa
Cerca del extremo norte de la plaza se encuentra la relativamente pequeña pero significativa iglesia conocida como la Iglesia de Pantanassa Virgen María. El nombre «Pantanassa» se traduce como «reina de todo» en el lenguaje poético homérico. Aunque se desconoce la fecha exacta de construcción de la iglesia, el núcleo de la estructura actual data del siglo XVII. Se cree que la iglesia original se terminó en el siglo X o antes, sufriendo varias renovaciones a lo largo del tiempo.Inicialmente, la iglesia formaba parte de un gran y próspero monasterio de monjes, que más tarde se convirtió en un convento con un importante número de monjas. El convento abarcaba un área considerable con celdas y talleres donde las monjas fabricaban alfombras tejidas a mano, tapices, bordados y tejidos de lana, que vendían en el mercado local. También enseñaban artes y oficios a niñas y mujeres jóvenes, no exclusivamente monjas. Debido a su tamaño, riqueza y reputación, el convento era conocido como «el Gran Monasterio».Sin embargo, durante la Guerra de la Independencia, en el siglo XIX, la zona experimentó muchos problemas, lo que provocó el declive del monasterio. La pequeña iglesia fue la única parte que sobrevivió. El nombre «Monastiraki», que significa «el pequeño monasterio», deriva de esta iglesia, y toda la zona recibió posteriormente su nombre.
Stop 21 - Plaza de Monastiraki
Mientras esté en la plaza de Monastiraki, aproveche para relajarse en las cafeterías y tabernas cercanas o deléitese con una bola de yogur griego helado con deliciosos ingredientes. Para los interesados en ir de compras, la zona ofrece una gran variedad de tiendas que venden productos locales tradicionales y souvenirs. Además, en los alrededores de la plaza se encuentran algunos de los lugares más conocidos para degustar el típico souvlaki griego.Este paseo nos ha guiado a través de 2.500 años de historia de Atenas. Ahora que ya conoce la historia de esta magnífica ciudad, vuelva a la Atenas del siglo XXI. Explore y disfrute de esta capital mundial, trampolín de la civilización occidental.Querido viajero, querido amigo, nuestra exploración concluye aquí. Gracias por acompañarme en este viaje por la vieja Atenas. Espero que haya disfrutado de este mosaico de historias, leyendas, historia y cultura, así como de las joyas ocultas de Plaka. Sin duda, hay más cosas por descubrir. Si tiene pensado seguir haciendo turismo por Atenas, también ofrecemos audioguías por la Acrópolis, el Ágora Antigua y el mercadillo de Monastiraki y Kerameikos.
