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Te encuentras en la Plaza de Colón y delante de ti hay un reloj floral muy bonito que pasa desapercibido, porque está un poco apartado de lo que sería la zona más turística de la ciudad de Valladolid.

Este reloj floral fue inaugurado en 2015, y es una representación de los acontecimientos más importantes de Valladolid, de hecho, este reloj fue planteado como elemento de bienvenida a los visitantes.

En él podemos ver 2 enormes agujas de acero inoxidable que marcan la hora, también podemos ver los números de las horas, y 4 triángulos granates con unos círculos en su interior, cada uno de ellos representando un acontecimiento importante en el calendario vallisoletano:

• SEMINCI: es un festival cinematográfico que se celebra anualmente y tiene reconocimiento internacional. Se centra en películas de calidad artística y cultural, ofreciendo una oportunidad a directores emergentes y películas independientes.
• Festival Internacional de Teatro en la calle: como su propio nombre indica, es un festival en el que se hace teatro en la calle de manos de compañías internacionales.
• Concurso internacional de tapas: estos concursos son eventos populares donde los restaurantes y bares compiten por ofrecer las tapas más creativas y deliciosas. Atraen a amantes de la gastronomía y son una excelente manera de explorar la rica oferta culinaria local.

También hay referencias a Miguel Delibes, a Cervantes y a acontecimientos deportivos que se celebran en la ciudad a lo largo del año.

Este reloj floral o reloj vivo, está rodeado de flores de temporada, entre las que encontramos geranios, pensamientos, bellis y boj.

El siguiente punto es el monumento a Colón, sigue el camino de la derecha de la flor hasta el final, en el parque de enfrente está la siguiente parada. Busca un paso de peatones para cruzar de forma segura.

Esta es la estatua en homenaje a Cristóbal Colón, situada en dónde nos encontramos ahora mismo, la acera Recoletos.

Es una estatua que está hecha a base de metal y piedra, realizada por un escultor sevillano que se llama Antonio Susilla.

Originalmente, esta estatua no iba a estar en Valladolid, de hecho no se pensó para que estuviera ni en España, sino que se quería poner en la Habana, en Cuba, pero como por aquel entonces estaba la revuelta de Cuba vigente, tuvieron que pensar en ponerla en otro sitio. Finalmente, en 1905, decidieron ponerla aquí.

Es una estatua que está dividida de manera escalonada y tiene partes muy peculiares que tienen mucho que contar. En la parte de abajo tiene cuatro altorrelieves que cuentan distintos momentos de la historia de Cristóbal Colón en las Américas:

• El primero de estos relieves es Cristóbal Colón exponiendo el proyecto, defendiendo que la tierra no es plana y diciendo que quiere ir más allá para demostrar su teoría.
• El segundo de los relieves que podemos ver es la llegada al puerto de Palos en Huelva, desde donde iba a salir la expedición que, finalmente Colón, consiguió llevar a cabo.
• El tercer relieve nos muestra a Colón en América y finalmente el cuarto relieve que, nos cuenta desde Barcelona, sobre la presentación del proyecto que hizo y cómo se llevó a cabo la expedición.

En el segundo escalón de la escultura podemos ver cuatro figuras o alegorías que representan el estudio, la investigación, la navegación y el valor que tuvo Cristóbal Colón.

En el tercer escalón, tenemos, junto a unos escudos, la bola del mundo redonda y hay un mensaje que pone “non plus” y además, si nos fijamos bien, hay una garra de león que está partiendo ese mensaje. Lo que quería decir con esto el escultor era que en ese momento querían y acabaron con la teoría de que la tierra era plana porque se ha descubierto y demostrado.

Arriba del todo, presidiendo la escultura, tenemos la imagen de Cristóbal Colón arrodillado y detrás tenemos una representación de la fe.

Vuelve a salir por el paseo de Filipinos que se encuentra a tu derecha, sigue la carretera y cruza en cuanto veas un paso de peatones, hasta llegar al museo oriental de Valladolid.

El museo oriental ofrece 18 salas de exposiciones de artilugios orientales, de China, Japón y Filipinas principalmente. Fue inaugurado por los Reyes de España en 1980.

Su historia comienza con Colón, sí, del que hemos hablado en la parada anterior. El almirante Colón soñaba con descubrir tierras ricas en Catay (China) y Cipango (Japón), mencionadas por el comerciante veneciano Marco Polo en su "Libro de las Maravillas". Misioneros, soldados, comerciantes y aventureros también aspiraban a llegar a estas lejanas regiones.

Las expediciones comenzaron en 1565, Fr. Andrés de Urdaneta y otros agustinos llegaron a Filipinas, siendo los primeros evangelizadores. En 1575, Martín de Rada y Jerónimo Marín lideraron una embajada en China, siendo los primeros españoles en visitar el "País del Centro".

En 1584, los agustinos, Francisco Manrique y Mateo Mendoza, llegaron a Japón, marcando el inicio de una larga tradición misionera que involucraría a más de 3.000 personas, 2.000 de las cuales salieron de Valladolid.

Vas a volver a Campo Grande, vuelve a cruzar por donde lo hiciste y atraviesa el parque por el camino que tienes a la derecha, en la acera, nada más cruzar. Sigue todo recto y llegarás a la fuente de la Fama.

La fuente de la Fama, es una fuente que se hizo para recordar al alcalde de Valladolid, Miguel Íscar, que murió repentinamente a causa de un derrame cerebral.

Para el diseño de la fuente se hizo un concurso en el que presentaron varias ideas, siendo La Fama la ganadora, pero, ¿por qué se eligió a La Fama? Porque era la diosa que se encargaba de anunciar las noticias importantes, aunque más bien se dice que recorría la tierra día y noche, contando lo que sabe y lo que ignora, el bien y el mal, la verdad y la mentira.

Según los poetas y escritores, esta diosa se suele representar en forma de mujer alada con una trompeta que anuncia su llegada. Tenemos otra fuente de la Fama en los Jardines del Real Sitio de la Granja, en Segovia, pero esta está representada sobre un pegaso. La representación depende mucho del escultor.

La apariencia real de esta diosa se caracterizaba por tener 100 ojos vigilando y cien bocas que no callan. Pero claro, esta representación no la iban a poner, porque no es tan agradable de ver.

Actualmente, y debido al deterioro que sufrió la escultura original de 1880, perdió un brazo y se tuvo que hacer una réplica exacta que es la que tienes delante ahora mismo.

Según has llegado a la fuente de la Fama, sal por el camino de arriba a la izquierda, al final, gira a la derecha, y después vuelve a salir a la derecha, sigue el camino y sal a Acera Recoletas.

Este parque que has atravesado es Campo Grande, y ahora estás en la Acera Recoletas, una enorme avenida.

Para explicar este punto tenemos que viajar a la ciudad de Valladolid en la edad media, la cual tuvo tres murallas que no eran defensivas. Esto se sabe por qué existen evidencias históricas de que Valladolid nunca fue atacada porque fue un condado y apenas vivía gente aquí.

La muralla más pequeña, rodeaba la plaza mayor y fue puesta para asegurarse de que todas las personas que iban al mercado a comprar o a vender, pagaran sus impuestos al entrar y al salir. Con estas murallas lo tenía controlado.

La muralla que estaba un poco más a las afueras y que rodeaba a su vez a las dos murallas más interiores, fue la que se encargó de dividir la zona extramuros, la judería, y la mancebía.

Toda esta zona de Campo Grande y la enorme calle Recoletas que conecta el monumento a Colón con la Estatua de Zorrilla, era la antigua Judería.

Aparentemente, puede parecer una calle normal y corriente, pero según vas caminando por ella y te vas fijando por el suelo, te darás cuenta de que es un cementerio judío. Realmente estamos andando por encima de los restos de un cementerio.

Esta parte se encontraba a las afueras de la tercera muralla, en toda la zona extramuros.

Actualmente, en esta calle recta se pone el mercado de Navidad, y curiosamente es la zona donde se pueden adquirir los petardos para la pirotecnia de las fiestas.

En frente, tenemos la casa Resines, con una fachada preciosa, acércate sin cruzar para admirar bien sus detalles.

La Casa Resines es un edificio histórico de gran importancia arquitectónica en la ciudad. Se trata de una construcción emblemática que data del siglo XVI y que ha sido objeto de varios procesos de restauración y conservación a lo largo de los años.

Este edificio es de estilo renacentista, y su arquitectura presenta elementos característicos de la época, como portadas ornamentadas, balcones de hierro forjado y detalles decorativos en piedra.

La Casa Resines ha sido testigo de diversos eventos a lo largo de su historia y ha albergado diferentes funciones a lo largo de los siglos, desde residencia privada hasta sede de instituciones públicas o privadas.

Sigue hacia la derecha, sube por toda la calle y llegarás al monumento de José Zorrilla.

El monumento a José Zorrilla está dedicado al poeta que estuvo viviendo en Valladolid durante gran parte de su vida. Es por ello que se ha decidido hacerle esta escultura para rendirle homenaje, y se realizó 7 años después de su muerte.

En la parte más alta de la escultura tenemos una imagen de José Zorrilla recitando y en la parte de abajo, tenemos a una musa que realmente representa una alegoría a los poemas que escribió este poeta. Esta musa tiene una mano ligeramente subida para mostrar que está escuchando el recital de Zorrilla.

Una curiosidad o anécdota de la historia de Zorrilla es que, una vez difunto, se le hizo una recreación, una especie de máscara post mortem en escayola de su rostro y cabeza, de esta forma, si se quieren hacer esculturas y estatuas sobre él en años posteriores, tienen esa referencia de cómo eran sus facciones.

Esta escayola está expuesta en la Casa-Museo José Zorrilla, aquí en la ciudad. Lo más curioso de esta escayola es que aún conserva los bastoncillos que taponaban los oídos para que no se le metiera la escayola por dentro.

Además, esta escayola está expuesta al lado de la silla en donde falleció el poeta, ¿por qué murió en una silla? En su último tramo de vida, Zorrilla tenía muchos problemas respiratorios y tenía que dormir sentado.

Justo detrás de la estatua, verás un enorme edificio de color arena, este edificio es la Academia de Caballería, acércate un poco hacia él sin cruzar.

En pleno centro de la ciudad, justo delante de ti, tienes la única academia de caballería de toda España. El nombre completo de la escuela y que es un dato totalmente desconocido para los visitantes es “Acuartelamiento General Shelly”.
De 1847 a 1915 se situaba en este mismo lugar un edificio llamado “el octógono” por la planta que tenía de base y curiosamente fue levantado para cumplir el objetivo de servir de prisión. Pero, cuando se trasladó a esta prisión, fue el general Shelly el que decidió instalar aquí la academia de caballería bajo el reinado de la reina Isabel II. Ricardo Shelly fue capitán general de Andalucía y de Galicia.

Cada año, más de 100 cadetes se inician y comienzan su carrera militar. Esta academia alberga un curioso museo con uniformes, armamentos, condecoraciones y una máquina Enigma original. Con esta máquina se conseguían descifrar y romper los códigos de los nazis durante la segunda guerra mundial.

Vuelve hacia la estatua de José Zorrilla, y de fondo verás un edificio que hace esquina de color blanco, la Casa Mantilla. Acércate a él para escuchar su historia.

La Casa Mantilla fue el primer edificio, en todo Valladolid, en tener instalación eléctrica y ascensor hidráulico, que aún se conserva. Estamos hablando de una construcción de 1891, por lo que fue el edificio más moderno de la época, además de que también tuvo un cartel enorme y luminoso para promocionar la marca Philips, una marca de electrodomésticos y empresa líder en tecnología en toda Europa.

Antes de ser un edificio fue un hospital, el hospital de la resurrección y estaba decorado a base de piedra.

La única pieza del hospital que se conserva hoy en día, está expuesta en Valladolid, pero se encuentra en el patio de la Casa-museo de Cervantes.

Tu siguiente punto es la casa museo Cervantes, para llegar a ella continúa todo recto por la calle Miguel Íscar, no te desvíes por la primera calle, camina hasta el parque que verás a la derecha, accede a la casa museo por Pasaje Dulcinea.

El museo y casa Cervantes de Valladolid es la única casa del escritor, dramaturgo y novelista español que se conserva en España después de la destrucción de su hogar natal, en Alcalá de Henares. La obra culmen de Cervantes fue “El Quijote”.

Cervantes o también conocido como el manco de Lepanto alquiló esta vivienda en la calle del Rastro (en aquella época Rastro de los Carneros) en 1604, cuando llegó a la entonces capital de la Corte como recaudador de impuestos. En este edificio residió casi dos años, hasta comienzos de 1606, cuando, de nuevo, se trasladó siguiendo a la Corte a Madrid.

Este edificio pasó desapercibido y no fue hasta el siglo XVIII que se localiza esta vivienda y se comienza a saber que prácticamente toda la familia de Cervantes estuvo viviendo allí, desde sus hermanas hasta su hija y sus sirvientas.

En 1916 la casa adquiere el uso de biblioteca, pero varios años más tarde, en 1948, se convierte en casa-museo.

Vuelve a salir a la calle de Miguel Íscar, cruza la calle, y continúa por Calle el Lic. Vidriera, justo la que ves enfrente nada más cruzar. Sigue hasta el final de la calle y gira a la derecha para continuar por la calle Claudio Moyano.

Toma la Calle de Santiago, que es la primera que hay a la izquierda, y acércate a las losas amarillas que hay en la calle.

Estas losas amarillas son los restos del puente que se conocía como Puerta del Campo o Puerta de la Mancebía. Esta puerta corresponde a la puerta de la tercera muralla, y se sitúa en la calle Santiago, que es donde nos encontramos ahora.

La parte amarilla del suelo que tenemos justo en este mismo lugar corresponde a un resto de la tercera muralla que nos queda desde entonces. En una de sus esquinas podemos ver una placa donde pone “Puerta de la Mancebía”.

Esta puerta se llamaba así porque en la zona extramuros estaban las mancebías, que era donde se encontraban las prostitutas. De aquí nos viene la famosa expresión de “irse de picos pardos” porque fuera de esta puerta había una fuente donde los locales iban a coger agua y en aquella época, la forma de diferenciar a las prostitutas del resto de la población era obligándolas a llevar unas capas o abrigos largos de color marrón (pardo) que terminasen en punta.

Entonces cuando a un hombre se le veía entrar desde la puerta de acera Recoletos a Santiago, que sería el centro, con el abrigo mojado, se sabía que venía de la única fuente que había en la ciudad y que se había ido de picos pardos.

Actualmente de esta puerta queda esa baldosa amarilla, y al igual que la Judería, si no nos fijamos bien, nos perderemos muchos de los secretos que esconde esta bonita ciudad.

Ponte de frente a la placa del puente de la Puerta del Campo, de tal manera que puedas leerla bien, y sigue por la calle de Santiago, todo recto, esta calle destaca por la combinación de edificios súper modernos y súper antiguos, y si alzas la mirada a la parte más alta de los edificios, justo de frente nos cruzamos con esta joya tanto arquitectónica como escultórica, la escultura de la Unión y el Fénix.

Según te vas acercando al punto, el edificio quedará ligeramente a la izquierda.

Este enorme edificio que tienes ante ti, se le conoce como el edificio de “La Unión y el Fénix”, los cuales podemos ver en lo alto del edificio y que has venido observando a lo largo de la calle.

Esta escultura fue realizada por Mariano Benlliure que no es la única que hay en Valladolid de él, porque en la Academia de Caballería también tenemos otra realizada por él.

Esta escultura es una copia de la que se encuentra en Madrid, en Alcalá. Fue hecha para una compañía de Seguros que se llamaba Seguros Fénix y es por eso que hizo la representación de la Unión y el Fénix.

Debajo de la escultura se ve un altorrelieve que, a través de la mitología, se representan los negocios y la economía.

Si continúas todo recto por la Calle Santiago, dejando a mano derecha el edificio de la Unión y el Fénix, llegarás a la plaza Mayor, tu siguiente punto, acércate al centro para saber más sobre ella.

La plaza mayor de Valladolid tiene unas cuantas peculiaridades que debemos mencionar en este tour, como que fue la primera plaza mayor rectangular de toda España. Posteriormente, se fue tomando esa idea para otras ciudades, la siguiente fue Madrid y después Salamanca.

Esta plaza mayor fue una de las primeras plazas mayores de una ciudad en tener soportales, esta idea también se cogió para otras ciudades años después. La plaza original data del año 1562.

La plaza no la tenemos tal cual era en sus inicios porque hubo un incendio muy grave que afectó a toda la ciudad de Valladolid y que causó que se tuviera que reconstruir absolutamente todo desde 0. Es por ello que podemos ver que se puso un ayuntamiento bastante moderno.

Esta plaza está vinculada a un suceso que apenas se conoce y que se menciona en una placa, situada enfrente del teatro Zorrilla, que menciona que Cristóbal Colón murió en la plaza de Valladolid.

Por norma general se sabe que murió en Valladolid, concretamente en su casa, pero en realidad murió en la plaza mayor porque antiguamente la plaza era un convento de franciscanos que cumplían con la función de médicos de la época.

Actualmente, Cristóbal Colón está enterrado en Sevilla.

Antes de ir al teatro Zorrilla, vamos a explicar la escultura del Conde Ansúrez, situada en el centro de la plaza, porque los vallisoletanos le consideran el fundador de Valladolid.

Avanza por la plaza mayor y a la derecha, justo en frente del ayuntamiento, está la estatua del Conde Ansúrez, acércate para continuar la historia.

El Conde Ansúrez era el noble y guerrero favorito del rey Alfonso VI y además fue muy leal a este rey porque cuando Sancho II, hermano de Alfonso VI, se enfrenta a él para quitarle los territorios, el rey se va a Toledo y el Conde Ansúrez lo acompaña.

Cuando muere Sancho II y Alfonso VI consigue sus territorios nuevamente, este le cede las tierras de Valladolid al Conde Ansúrez y es por eso que Valladolid, no fue reinado, sino condado.

Fue entonces cuando el Conde empezó a repoblar las tierras de Valladolid mediante el método de Presura, que era una forma de repoblación que consistía en que la tierra que conquistabas era la tierra que se quedaba el conquistador.

Se consiguió repoblar Valladolid y en el año 1080 levantó la colegiata, que es lo que estaba justamente detrás de la plaza mayor, que era de estilo gótico y de la cual solo nos quedan las ruinas. Pero han hecho una cosa muy interesante que, cuando bordeamos la catedral, se pueden ver entre los cipreses, donde se encontraban los pilares originales que sujetaban la colegiata.

Date la vuelta, deja al Conde Ansúrez a tu espalda y acércate al edificio de fachada roja que tienes justo enfrente, ese es el Teatro Zorrilla, justo donde están las banderas colgadas en la fachada, tienes el acceso a la sala de exposiciones del Teatro.

El teatro Zorrilla está vinculado a una leyenda vallisoletana que a día de hoy se sigue llevando muy a raja tabla.

Antiguamente, este teatro, como veníamos diciendo, era un convento de franciscanos, pero hubo un momento en Valladolid, que se empezó a repoblar y hubo tantísimos conventos que decidieron quitar este convento franciscano para convertirlo en un teatro, porque por aquel entonces el teatro estaba en su máxima plenitud y las personas acudían mucho a él.

Los monjes se enfadaron mucho, porque en ese momento, todo lo relacionado con las artes estaba muy mal visto y dijeron “haced lo que queráis con nuestro convento, pero el día que lo llenéis entero, va a prender en llamas”.

Desde aquel día hasta la actualidad, el teatro Zorrilla nunca se ha llenado entero, dejan siempre 2 sillas vacías, una por si viene una figura importante y otra para que nunca se llene y se prenda.

De frente a la entrada del teatro, dirígete por la calle de la izquierda llamada Calle Ferrari y sigue todo recto hasta llegar a la Fuente dorada.

La fuente Dorada es muy característica y llama mucho la atención, pero muy poca gente sabe la cantidad de etapas y evoluciones por las que tuvo que pasar hasta ser la que es hoy en día. Desde sus inicios siempre ha tenido esa base octogonal donde caía el agua, pero el resto de partes y formas que componen la fuente han ido cambiando.

Al principio del todo solo tenía el cuerpo principal y años después decidieron ponerle cuatro farolillos, pero los decidieron quitar al poco después porque no eran lo suficientemente elegantes para estar puestos en Valladolid. A día de hoy, esos farolillos se siguen conservando en frente del museo oriental.

El siguiente cambio que hicieron fue hacer una alegoría a la primavera y una imagen de apolo coronando la fuente. Además, parecía que este dios se estaba bañando porque justo debajo de él había cuatro delfines que echaban agua. Esta representación tampoco les gustó, así que hicieron otra reforma.

Esta nueva reforma fue muy simple, porque simplemente pusieron una bola dorada encima y fue a partir de aquí cuando la empezaron a llamar fuente dorada y…. Tampoco les gustó.

Propusieron hacer una figura aún más bonita, e hicieron una imagen un tanto peculiar, que es de nuevo el dios Apolo, pero aquí es conocido popularmente como “Don Purpurino” porque esta estatua la llenaron de purpurina dorada poco después de ponerla en la fuente, lo que pasa es que luego fue perdiendo el color.

¿Qué pasó con esta estatua? Levantó muchísima polémica porque vista desde un ángulo determinado, justamente una de las manos la tenía a la altura de la pelvis y estaba sujetando un pergamino y esto provocó el malentendido de parecer que se estaba sujetando el pene y encima, el agua salía de ahí.

Por lo que a la gente no le gustó nada, les pareció una imagen horrible y grosera para la ciudad y, de nuevo, volvieron a cambiarla.

A día de hoy la seguimos conservando en Valladolid, pero está en un pueblo, no en la ciudad porque no querían volver a verla ahí. Concretamente, está en el pueblo de Tamariz de Campos.

Finalmente y por fin, después de dar tantas vueltas, llegamos a la actual fuente dorada que tenemos ahora, que además es una mezcla de todas las anteriores porque sigue conservando la base octogonal donde cae el agua.

Arriba del todo tenemos la fuente dorada de la que hemos hablado, pero hoy en día no tiene ningún color, y en la parte del medio, en el fuste, nos encontramos cuatro figuras que hacen referencia a los oficios, de hecho es reconocida entre los locales como la fuente de los oficios. En la fuente se pueden ver representados a los herreros, a las mujeres que traían el agua en los cántaros…

A los laterales de los relieves, encontramos el rostro de una mujer que va cambiando según la vemos, por la derecha comienza siendo un rostro joven y con el paso del tiempo, según vamos girando, va envejeciendo. Cada uno de estos rostros es una estación del año.

Se dice que si vamos de madrugada a fuente dorada, sobre las cinco de la mañana, con el vaho del agua impregnado en la piedra y debajo de una de las caras, se ve el nombre del escultor de la estatua.

Además, la cara donde aparece el nombre de este autor, está orientada hacia la calle en la que vivía este escultor.

Sal a la Calle de la Plaza de la Fuente Dorada, gira a la derecha, sigue recto y en la siguiente callecita a la derecha, tienes la Calle Sierpe, una calle estrecha que es tu siguiente punto.

La calle de la sierpe se llama así porque tiene la figura de una serpiente. Antiguamente, no tenía esta serpiente en el suelo, sino que había una representación de un dragón o serpiente en escayola en una de las fachadas.

Una de las anécdotas más graciosas de toda la ciudad está vinculada a esta calle. En el año 1904 surge la revuelta del pan, el pan sube de precio y las mujeres salen a protestar a la calle porque esos precios eran insostenibles. Entre esas personas aparece un hombre, que iba un poco bebido de más, se planta delante de la policía, se baja los pantalones y les enseña el culo.

Debido a esto, este hombre fue disparado y a partir de ahí nació una copla vallisoletana que dice “en la calle de la sierpe, mataron a don Pepinillo, por reírse de los guardias y enseñarles el culillo”.

Además de esta anécdota, esta calle tiene una leyenda y tradición. Según vamos andando y la calle se va estrechando, entonces la cola de la serpiente también, entonces si tú consigues andar sin salirte de la línea, tendrás buena suerte en el futuro, de alegría, dinero y salud.

Una vez salgas de la calle de la Sierpe, continua por la izquierda por Calle Regalado, hasta incorporarte a la Calle de Fray Luis de León a la derecha. Sigue recto por esta calle, y a la derecha, tendrás el acceso al Pasaje Gutiérrez.

Una de las obras arquitectónicas más bonitas de todo Valladolid es el pasaje Gutiérrez. Se trata de un centro comercial que se hizo en 1885 siguiendo la forma y las estructuras de las galerías comerciales que había en Francia por aquella época.

Lo curioso de este edificio es que si avanzamos hasta la mitad y miramos hacia los pasillos, veremos que tiene una forma de “V”. Lo que querían conseguir con esta forma era que al entrar, por un lado, no se viera el final, entonces daba la sensación de que es muy largo, pero en realidad es un único pasillo muy pequeño.

Presidiendo el pico de la V en medio del centro comercial, tenemos al dios Hermes, hijo de Zeus y mensajero de los dioses en la mitología griega. Una de las curiosidades de esta escultura es que si nos ponemos justo debajo del farolillo y miramos hacia la cúpula, parece que son los rayos saliendo de la misma luz que Hermes sujeta.

Alrededor de Hermes tenemos unas esculturas femeninas, las podemos ver justo en las columnas. Estas mujeres son alegorías a las estaciones del año, se representan las cuatro: primavera, verano, otoño e invierno.

A la entrada del pasaje nos encontramos una serie de pinturas que son frescos. La técnica del fresco se basaba en poner la escayola directamente sobre la pared y se pintaba sobre esta escayola. Se trata de una técnica muy difícil porque ni se ve el tono que van a tener los colores hasta que se seca, ni se ven las formas hasta que acabas y tampoco se pueden corregir los fallos que puedan surgir.

Estas pinturas del Pasaje Gutiérrez están hechas por un autor italiano y están representando casi todas al dios Hermes, pero también hay representadas otras deidades como el comercio.

En el pasillo de la salida de los comercios, en la parte superior, podemos ver a dos niños sujetando un reloj. Antiguamente, este reloj estaba en funcionamiento, y cuando era la hora de cerrar, sonaba para que la gente lo supiera. De hecho, esos niños que vemos alrededor del reloj significaban que era hora de ir a casa, que había que ver a la familia y pasar tiempo en familia.

Vuelve a salir por el sitio que entraste, y darás a la Calle Fray Luis de León, cruza a la acera de enfrente y ve hacia la izquierda, luego coge la calle de la derecha, Calle Regalado, y continua hasta llegar a la Catedral de Valladolid.

La catedral de Valladolid o también conocida como la inacabada porque nunca se terminó. El escultor es Juan de Herrera, por lo que estamos ante un caso de estilo y arquitectura herreriano, y no se llegó a terminar porque a Juan de Herrera le ofrecieron más dinero para hacer San Pedro de El Escorial, entonces se fue a Madrid dejando a los pobres vallisoletanos con su catedral a medio acabar.

Existe un boceto del plano que hizo Juan de Herrera para la catedral, y de cómo se vería terminada. Antiguamente, tenían las dos torres de la catedral, pero una de ellas se cayó, y a esta torre se la conocía popularmente como “la torre de la buena moza”.

Esta torre recibe este nombre porque con el terremoto de Lisboa, su infraestructura quedó dañada y posteriormente, con una tormenta, esa torre cayó. Dicho así suena un poco triste, pero es verdad que como todo buen edificio vallisoletano, hay una historia detrás.

Resulta que en el momento en el que se cayó, la gente estaba saliendo de la misa del Rocío. Todos estaban muy preocupados pensando qué había pasado con el campanero y su mujer, porque antiguamente, los campaneros eran como los funcionarios de hoy en día, tenían su sueldo fijo, su casa puesta, su comida, trabajaban en la propia torre y vivían muy bien.

Cuando se quisieron dar cuenta, el hombre salió intacto, pero la mujer no aparecía. Todo Valladolid se puso a llamarla, esta mujer se llamaba Valeriana, y toda la ciudad se inundó de gritos hacia Valeriana, pero Valeriana seguía sin aparecer.

Y ya alguien se decidió a subir a los restos de la torre y oyeron un “¿sí?”, muy bajito, era Valeriana contestando a los gritos de los ciudadanos. Siguen la voz de Valeriana, y se la encuentran a la mujer empedrada, pero viva, porque ninguna piedra rozó ninguno de sus órganos vitales, aunque eso no fue lo que llamó la atención a los vallisoletanos, sino que la señora estaba desnuda.

Lo que quiere decir que estaba teniendo relaciones sexuales de su marido cuando justo se les derrumbó la torre en ese momento.

Entonces Valladolid dejó de ser noticia porque se hundiese la torre de la buena moza y empezó a ser noticia porque doña Valeriana apareció desnuda. ¡Hay que ver, menuda forma de cortar el rollo! Y de esto salió un libro que se llama “La buena moza” narrando la anécdota de la caída de la torre y la historia de Valeriana.

Rodea la catedral por su lado derecho, y a la derecha, en frente, tenemos la plaza de la Universidad de Valladolid, atraviesa la plaza hasta el edificio de la Universidad de Valladolid, que tiene unas columnas coronadas con leones y escudos justo delante de la fachada.

La Universidad de Valladolid es, a día de hoy, de las más importantes de Castilla y León, tanto que tiene sede en otras Comunidades Autónomas.

No te dejes engañar por este edificio que tienes delante, ya que se trata de la antigua universidad, que a día de hoy sigue en funcionamiento como Facultad de Derecho.

Pero, con el paso del tiempo se fueron construyendo más campus de esta universidad más modernos, tanto en la propia ciudad como en otras ciudades, como el Campus María Zambrano de Segovia, que pertenece a la Universidad de Valladolid.

El antiguo edificio era de estilo gótico y su fachada fue mandada construir por los Reyes Católicos, esta fachada ya no existe. La fachada actual es del siglo XVIII.

La fachada de la universidad de Valladolid es espectacular, ¿cierto? Es la fachada más importante del barroco vallisoletano. En ella se representan los saberes universitarios que se impartían en ella, y se encuentran alrededor del frente principal.

La fachada se divide en 3 partes de forma horizontal, fíjate en las dobles columnas a los lados y el centro, verás 9 estatuas, y sobre ellas sobresale la más importante, la sabiduría, en la parte central y más alta.

A la izquierda de la sabiduría, tenemos la astrología y medicina, y a la derecha la filosofía e historia. Debajo de ellas, en el centro, tenemos a la teología, a su izquierda, a derecho canónico y a su derecha, derecho civil.

Si bajas la mirada al cuerpo inferior, tenemos a la izquierda a retórica, a la derecha a geometría.

Si vuelves a la barandilla superior, a los laterales tenemos a los monarcas españoles protectores de la Universidad, de izquierda a derecha sus nombres son: Alfonso VIII, quien fundó la universidad, Juan I, el que la consolidó, Enrique III quien la hizo crecer y Felipe II el que le dio a la universidad sus derechos y reconocimiento.

Alfonso VIII y Enrique III se presentan armados como guerreros, mientras que Juan I y Felipe II visten ropajes elegantes y cortesanos.

Vuelve por la plaza de la Universidad, y sigue por la derecha, siguiendo la Calle del Arzobispo Gandasegui, a la derecha tendrás la Iglesia de Santa María la Antigua.

Esta iglesia que tenemos aquí delante es conocida como Santa María La Antigua, aquí es conocida como “La Antigua” porque en Valladolid les gusta abreviar. Esta iglesia es de estilo gótico, excepto la torre, porque la torre se hundió porque estaba mal hecha y la tuvieron que reconstruir. De hecho, si nos fijamos bien en el edificio y luego en la torre, veremos que el material es distinto, la torre está acabada en ladrillo y el resto es todo piedra caliza.

Aquí también surge una buena historia de esas que tanto nos gustan. Delante de la puerta de la iglesia hay una cruz y es que, donde está situada, era todo tierra, no había baldosas como ahora. Miguel Delibes, un escritor español vallisoletano muy famoso, escribió en su obra culmen “El hereje” que él espera que nunca tenga que matar a nadie a lo largo de su vida, pero si tuviera que hacerlo en algún momento, iba a llevar al cuerpo a esta tierra donde está la cruz.

¿El motivo? Porque la composición química que tiene la tierra, los cuerpos se quedaban descompuestos en 24 horas y se borraban cualquier tipo de rastro y pista del crimen.

Debido a esta composición de la tierra, muchos locales decían que estaba vinculado al demonio, otros decían que simplemente era la composición química natural y no va más allá.

Otra cosa interesante que tiene esta iglesia es que es de las pocas de Valladolid donde ya se empiezan a ver contrafuertes, si nos fijamos, la gran mayoría son hechas y derechas y no tienen nada más. Según vamos rodeando esta iglesia, podemos ver gárgolas decorativas muy bonitas.

Deja la Iglesia a tus espaldas, justo en frente de ella tienes una estatua que se llama el Homenaje al Cofrade, y es un cofrade o capuchón junto con una niña, acércate a él para saber sobre la tradición.

La estatua del Homenaje al Cofrade hace mención a la tradición de la Semana Santa, en este caso, vallisoletana, ya que fue la primera de todo el país en ser declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional en 1980.

En esta obra puedes ver representado a un cofrade, que es la persona que pertenece a una cofradía de una iglesia de un barrio concreto de la ciudad. En España y desde que somos pequeños, los llamamos capuchones, aunque realmente el cono que llevan en la cabeza se llama capirote

Pero, ¿qué es la Semana Santa y que son las cofradías?

La Semana Santa es una celebración cristiana que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, ocurriendo desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. La fecha de esta semana varía cada año, pero tiene que ser entre el 22 de marzo y el 25 de abril, como muy tarde.

Durante esta semana, se realizan procesiones y eventos litúrgicos. Las cofradías son organizaciones religiosas que participan en estas celebraciones, formadas por devotos que desempeñan roles específicos, como llevar imágenes religiosas.

Cada cofradía tiene sus propias tradiciones y contribuye a la diversidad de las celebraciones en diferentes regiones, siendo parte integral de la cultura y la tradición en muchas comunidades cristianas.

Para algunos la Semana Santa es fantástica porque trae un postre típico que se vende masivamente en todo el país, las torrijas. A lo largo de los años ha cambiado tanto la receta que si quieres hacerlas, buscando en internet, las puedes encontrar saludables, en vez de fritas hechas al horno, e incluso, veganas.

Los ingredientes principales son barra de pan del día anterior o pan de molde, leche, huevos, canela, vainilla, piel de naranja o de limón, azúcar y aceite. Ponemos la leche a ebullición con la canela y la piel de naranja o limón, siempre removiendo para que no se pegue la canela. Remojamos las rebanadas de pan en leche, luego en huevo y se ponen a freír y como toque final, rebozarlas en azúcar y canela. Guarda la leche que sobre para mantener las torrijas bien jugosas.

Continuamos nuestro camino, deja a mano derecha la Iglesia de Santa María La Antigua, y dirígete hacia la Calle Solanilla, gira a la izquierda y continúa hasta el cruce. Gira a la derecha por Calle de las Angustias y sigue todo recto, antes de llegar a la plaza de San Pablo, a la derecha, tienes el Palacio Pimentel.

Justo haciendo esquina, está el palacio Pimentel. Es un palacio muy conocido porque en él nació Felipe II y aquí hay otra anécdota y es que cuando iban a bautizar a este futuro rey, si salía por la puerta del palacio, tenía que bautizarse en la iglesia del barrio, la cual era más pobre y más fea.

Pero si salía por la ventana, se podía bautizar en San Pablo, y sus padres, evidentemente, querían que se bautizara en San Pablo, así que sacaron a Felipe II por la ventana, es por eso que hay una cadena puesta en la ventana, porque tuvieron que romper el vallado que tenía para poder sacarlo por la ventana.

Dentro del palacio tenemos exactamente 12 mosaicos de Talavera, que además de ser muy bonitos, narran hechos históricos que surgieron en Valladolid, entre ellos, el bautizo de Felipe II, el incendio que sufrió la ciudad y los autos de fe.

A día de hoy no se puede entrar en el palacio Pimentel, ya que es una propiedad privada con seguridad.

El siguiente punto es la iglesia conventual de San Pablo, que está justo a la izquierda del Palacio Pimentel.

La iglesia de San Pablo está formada en esta parte por la iglesia del mismo, pero por el lateral está la iglesia de San Gregorio, que acoge actualmente el museo nacional de escultura, el cual es muy recomendable de ver.

La fachada de San Pablo es muy llamativa, ya que tiene el famoso Horror Vacui, que es el miedo al vacío, a dejar las cosas sin figuras. Es por ello que está super recargada y además está compuesta por 3 cuerpos distintos porque no había presupuesto y la fueron haciendo por partes.

El primer cuerpo está compuesto por un arco carpanel, que es ese arco grande que tenemos sobre la puerta, y el que tenemos un poco más abajo, tenemos un arco conopial. Además de los arcos, hay representaciones de santos y de imágenes cristianas.

El segundo cuerpo es el que alberga el rosetón y el tercer cuerpo sería, a partir del rosetón hasta la parte más alta, el tímpano. Las dos torres son un añadido posterior, por eso están hechas de otro color.

La fachada es de arenisca, es por eso que es de color naranja, mientras que las torres son de caliza, característica de Valladolid, y es que esta piedra cuando se pone nueva, es muy oscura, pero con el paso de los años y el desgaste, va cogiendo un tono blanco muy brillante.

Deja de espaldas la iglesia conventual, cruza la plaza de San Pablo, y enfrente, tendrás un edificio que es el Palacio Real, acércate a él.

El Palacio Real de Valladolid es un edificio histórico que ha desempeñado un papel importante en la historia de España. Originalmente, sirvió como residencia de los Reyes Católicos y fue el lugar de nacimiento de Felipe II en 1527.

En 1600, el palacio fue vendido al Duque de Lerma y posteriormente a Felipe III, quien estableció la Corte en Valladolid. A lo largo de los años, sufrió modificaciones y daños, siendo renovado en 1760 por Ventura Rodríguez y Manuel Godoy.

Como curiosidad, durante la Guerra de la Independencia, el palacio fue un centro de operaciones y albergó a figuras como Napoleón y Lord Wellington. Posteriormente, en 1854, se utilizaron oficinas de Hacienda, después se convirtió en sede militar y se hicieron reformas, y hoy destaca por sus frescos sobre la Escalera Imperial.

Aunque el Palacio Real perdió algunas partes, como jardines y la Capilla Real, el palacio ha sido hogar de la Familia Real y de personajes ilustres como Santa Teresa de Jesús y Diego Velázquez.

La última visita real fue en 2012 con los Reyes y los Príncipes de Asturias en el Día de las Fuerzas Armadas.

Deja el palacio a tu izquierda y continua caminando por la calle de San Quirce, gira a la izquierda para incorporarte a la Calle de San Ignacio, sigue todo recto por esta calle hasta que llegues al cruce con la Calle de la Encarnación.

Ve por el lado derecho, cruza en cuanto puedas y en frente tendrás el Museo del Patio Herreriano, acércate a él para conocerlo.

Estamos en el Museo del Patio Herreriano, que es también el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid. Pero, ¿te has preguntado cómo llegó este edificio hasta aquí? En sus inicios, era el lugar del antiguo Alcázar Real, que existió en los siglos XII y XIII. Luego, unos cien años más tarde, se convirtió en un monasterio benedictino con reglas estrictas como la clausura y el voto de silencio.

Durante ese tiempo, el monasterio recibió donaciones, se hicieron cambios en el edificio y, hacia finales del siglo XV, construyeron la Iglesia de San Benito como parte adicional del monasterio. La siguiente gran reforma fue en el siglo XVI, cuando diseñaron un nuevo monasterio con tres patios enormes: el Patio procesional, el Patio de Novicios y el Patio de la Hospedería.

Lamentablemente, en 1835, el monasterio cerró debido a la desamortización de Mendizábal, donde vendieron propiedades de la iglesia para equilibrar las finanzas de la época. Después de ese período difícil, el lugar ha renacido, especialmente con su hermoso Patio Herreriano, aunque equivocadamente atribuido a Juan de Herrera.

Hoy en día, es un increíble museo de arte, un punto de referencia en la ciudad y está abierto al público.

Ahora vamos a hablar de la iglesia de San Benito el Real, que te va a dejar impresionado. Para llegar a ella vuelve por la Calle de la Encarnación y gira a la derecha hacia Calle San Benito, baja un poquito y verás la iglesia a la derecha.

La Iglesia de San Benito, una obra gótica de Juan de Arandia construida a fines del siglo XV y principios del XVI, cuenta con una historia monumental. Fue la sede principal de prácticamente todos los benedictinos reformados en España, lo que contribuye a su grandeza arquitectónica.

La historia de la Iglesia de San Benito se extiende por más de seis siglos en Valladolid, siendo apreciada por los habitantes de la ciudad.

Pero, en 1835, durante la exclaustración y desamortización, la iglesia sufrió el cierre al culto y la pérdida de su retablo mayor de Alonso Berruguete, ornamentación y sillería (que actualmente se conserva en el Museo Nacional de Escultura).

La restauración del culto tuvo lugar en 1897 gracias a los Carmelitas Descalzos. A pesar de las modificaciones, aún se conserva la reja central renacentista.

El pórtico, diseñado por Gil de Hontañón, tuvo originalmente dos cuerpos adicionales de altura hasta 1850.

Inicialmente, la Iglesia de San Benito tenía dos torres principales, lo que la hacía más alta de lo que es hoy. Sin embargo, estas torres fueron derribadas a finales del siglo XIX debido a su deterioro.

El monasterio de San Benito, del que ya hemos hablado y del que venimos, también forma parte de la iglesia y, tras varias remodelaciones, se encuentra en excelente estado en la actualidad.

Como curiosidad tenemos que contarte que durante el verano, uno de los claustros se transforma en un cine al aire libre, ofreciendo una experiencia única.

Deja la Iglesia a tus espaldas y al otro lado de la Calle San Benito, encontrarás el Mercado de Val. Tu última parada.

El mercado del Val es el mercado municipal de la ciudad, de hecho es el mercado más antiguo que se conserva a día de hoy. El edificio fue construido en hierro, con una planta rectangular que mide 112 metros. Fue restaurado por completo en 1981 que fue donde adquiere su aspecto actual.

Como curiosidad adicional, este lugar está inspirado en “Les Halles de París”, un mercado de mayoristas muy famoso en Francia.

En el mercado del Val puedes comprar carnes, verduras, pescados, quesos, encurtidos, productos típicos de la zona, además de tomarte algo en alguno de los pequeños gastrobares que tiene.

Es el momento perfecto para disfrutar de un buen vino ribera del Duero, típico de Valladolid.

Aquí llega tu recorrido a tu fin, y de qué buena manera rodeándote de gastronomía y productos vallisoletanos. Antes de nada, decirte que estás al lado de la Plaza Mayor y del punto inicial del tour.

Ahora sí que sí, ¡Aprovecha y siéntate a descansar!

Esperamos que te haya gustado el tour, y te recibiremos con los brazos abiertos a próxima vez que reserves tu audioguía con Your Best Local Guide.

¡Hasta la próxima!